Эта страница вводит вас в мир парамотора.
Третий прототип акселератора для парамотора.
Проведённые испытания показали жизнеспособность данной модели. При обратном старте акселератор имеет значительные преимущества перед используемыми в настоящее время из-за освобождения ладони. При обычном старте необходимо захватывать лямки ряда А между указательным и средним пальцами. В полёте выяснилось, что нет необходимости в привыкании к данному типу. Управление мотором происходит так, словно имеешь длительный налёт с этим акселератором.
Используемые модели акселератора
|
|
|
|
|
|
Акселераторный совет от Юлия Малышева:
"Возьми обычную ручку парамотора с "тормозом" от велосипеда, переверни её вверх ногами, привяжи посредине стропу брейка (при этом "ручку-бублик" самого брейка аккуратно отвяжи, предварительно сделав метку фламастером - что бы длину стропы такую же оставить). Нажимай на рычаг большим пальцем, а остальными четырьмя держи всё остальное..."
Парамотор - это просто!
Назначение этого раздела - ликвидировать пробел знаний у большинства пилотов в области парамоторинга и помочь в изготовлении простого, современного парамотора. Автор не ставит задачу стать истиной в последней инстанции и надеется на вашу помощь в написании этого пособия. Ваши вопросы не останутся без внимания и получат достойные ответы в этом проекте.
Ниже будет рассмотрена возможность изготовления парамотора с нижним расположением точки подвеса. Иногда её называют "безрогой". Этот тип парамотора занимает доминирующее положение в Европе. Материал для изготовления шасси - на усмотрение каждого мастера. Нержавеющие стали, аллюминий или титан, а может быть и, даже, композиты. Для облегчения повествования речь будет идти о нержавейке.
При изготовлении в домашних условиях парамотора, прийдётся прежде всего сделать простой станок для гнутья труб и для изготовления колец. Совет: Не бойтесь потратить время на изготовление станка для колец. Вам понадобится большое количество загнутых по различным диаметрам этих самых колец. Станок представляет из себя два шкива диаметром 10-12 см на подшипниках, укреплённых на растоянии 24-25 см друг от друга (рисунок). Посредине на ползунке укрепляется третий шкив, оборудованный рукояткой для его вращения (для подачи трубы). Задвигая шкив между другими двумя подающим винтом, вы сможете закрутить трубу в любого диаметра кольцо. Канавка шкивов - полукольцо диаметром 16-20 мм.
Ещё один совет. Лучше скооперироваться с несколькими единомышленниками и начать делать серию одинаковых парамоторов одновременно. 3 или5. Будет возможность избежать ошибок и повысит полезную отдачу всех ваших приспособлений.
Изготовьте первое основное кольцо. При существующих в настоящее время воздушных винтах, делают три вида шасси. Для винта диаметром 99см диаметр внешнего ограждения - 114см. 115см - кольцо 128. И для 125см - 138. Несколько больший на взгляд диаметр ограждения предназначет для того, чтобы вы, схватившись за него рукой при вращающемся винте, не травмировали себе пальцы. Диаметр трубы для внешнего кольца 12мм.
Для того, чтобы гнуть в разных направлениях другие трубы шасси Вам нужен будет другой трубогиб. Например такой, какой вы видите на этом фото. С его помощью вы можете делать различные радиусы при гнутье и с трубами различного диаметра. Существуют и электрические небольшие трубогибы и гидравлические. Вы сами можете выбрать для себя тот, который подходил бы лучше.
Совсем неплохо, если Вы потренируетесь сначала на обрезках труб делать нужные загибы, чтобы не портить детали в процессе конструирования парамоторного шасси. Это не так просто, как кажется, если Вы не умели гнуть трубы до начала вашей парамоторной авантюры.
Прежде чем приступать к дальнейшей работе, будет нелишним поглядеть на фотографии производителей парамоторов. Их можно найти на сайте http://www.para2000.org/ в разделе "Ссылки"- "Фабриканты парамоторов". Это значительно расширит ваши представления о конструкции и, возможно, приведет к появлению на свет вашей версии.
Начинаем делать основу шасси. Это самая толстая труба конструкции диаметром 20 мм. Длина 42 см. К ней в средней части приваривается центральная стойка (15 мм) . Средняя часть - понятие относительное. Для компенсации крутящего момента двигателя и винта, место присоединения сдвигается от средины. Внимание: при правом вращении винта Rakett, Vittorazzi, (если смотреть сзади), размеры от края трубы до точки приварки будут 22 (слева) и 20 см. Более мощный CorsAir и Simonini нуждаются в размерах 24 и 18 см. Для моторов левого вращения размеры отзеркаливаются в другую сторону.Для мотора Solo 23 и 19.
К нижней части центральной стойки приваривается опора шасси. Представляет из себя рамку в виде буквы П с загнутыми вверх нижними концами, на которые встанет большое кольцо ограждения винта. Ширина рамки 30 см, а длина зависит от типа мотора. Необходимо знать, что чем меньше глубина шасси, тем меньше крутка по вертикали от вращающегося винта. Диаметр трубы 15 мм.
Но, из-за длины мотора, нет возможности сделать плоское шасси. поэтому: для мотора Solo длина опоры 34 см. CorsAir и Vittorazzi - 30 см. Simonini - 28 см. Для последнего возможно сделать еще меньше, но тогда надо будет искать очень плоский бензобак.
Загнутые концы опоры отрезаются по дуге, соответствующей дуге кольца. Высота реза для малого диаметра 8 см от поверхности, а среднего и большого - 5 см.
Теперь, когда мы имеем завершённую нижнюю часть, к верхней приваривается ещё одна рамка в виде буквы П. Ширина та же, 30 см. А длина 46 см для всех моделей. Верхняя часть рамки (10см) отогнута назад на 30-40 градусов. Диаметр трубы 15 мм.
Торцы толстой трубы надо закрыть гайкой М10, вставленной вовнутрь и обваренной. Как вариант можно просто приварить в торец, обрезав трубу на нужный размер. К части трубы, что смотрит вперёд, привариваются ушки-ограничители для штанг подвески. Представляют из себя пластину толщиной 4 мм, размером 4 на 4 см, из которой вырезали в уголке квадратик 2 на 2. Получившуюся букву Г отгинают на 90 градусов и этот отгиб смотрит наружу. Уши привариваются на угол 35-40 градусов кверху. Внимание: не забывайте отыскивать среди иллюстраций по указанным выше ссылкам то, о чём идёт речь.
Очень важный элемент шасси (см. рисунок ) это соединение точек А и В. Ширина приварки труб аналогична верхней рамки 30см. А сами трубы могут быть различной формы. Не забывайте, что помимо функции удержания формы, гашения вибрации... эта часть конструкции выполняет ещё и роль протектора при падении. Деформируясь, трубы гасят удар. На рисунке под номером 1и 2 показаны варианты труб (вид сбоку). Причём, если на шасси будет установлен мотор Solo или CorsAir, то предпочителен первый вариант, потому что для этих моторов необходима установки поддержки снизу. Точка В отстоит от переднего края на 20 см.
Тонкие трубки диаметром 10 см, соединяющие верхнюю и нижнюю рамки на рисунке, привариваются на уже готовую основу шасси. На верхней трубке располагается парашют, при его верхнем креплении, а на нижней - бензобак.
Соединяем основу шасси с кольцом. Для этого кольцо укрепляем на ровной горизонтальной поверхности и с помощью деревянных брусков, коробок или других подручных приспособлений на кольцо устанавливается основа шасси. Вы не забыли проверить, чтобы кольцо было правильной формы. Загнутые концы нижней рамки находятся в той же плоскости, что и кольцо. Отсимметрировав, можно прихватить сваркой, не забыв выставить глубину шасси по всей длине основы. Базовая подготовка завершена.
Далее можно немного подумать. Что вы желаете получить в результате? Неразборное шасси? Состоящее из двух частей? Из трёх? Четырёх? Или, даже, пяти? В настоящее время в Европе доминируют парамоторы, разделяющиеся на две части.(см.рисунок) Совсем мало неразборных. И начинается настоящий бум по резке уже существующих и изготовляемых новых на три или четыре части. Поскольку в таком случае парамотор запросто помещается в любой легковой автомобиль. И только путешествующие самолётами за экзотикой режут на пять частей.
Для изготовления неразборного шасси вам далее открыта свобода действий. Мы же продолжим перечень действий, необходимых для получения моторамы делящейся на две части. Закончив, ещё несколько раз вернёмся к моменту, когда есть желание делать шасси, разбирающееся на три и четыре части и если возникнут вопросы у читающей публики.
В разрезанные места, обычно, вставляют или пластмассовые чопики, или трубки меньшего диаметра, жёстко укреплённые в одной из труб. Фиксация собранного шасси в месте соединения частей - ленты-липучки.
Двухсекционное шасси.
На верхнюю часть лежащего шасси кладётся линейка (уголок, труба прямоугольного сечения и т. д.). На расстоянии 3-4 см от верхнего отгиба. Наносится метка на трубки, на которых лежит линейка. Повесив грузики на концы линейки, вы можете перенести метки на основное кольцо, лежащее ниже. По этим меткам привариваются трубки диаметром 10 мм согнутые в дугу по диаметру несколько меньшим, чем диаметр основного кольца. 6 см ниже привариваются паралельно ещё две дуги. Между ними будет в дальнейшем разрезано шасси на две части.
Отмечаете две метки ниже основной трубы по 10 см. На основном кольце ставятся вторые метки на расстоянии 20 см от места соединения кольца и опоры шасси. Эти две метки соединяются дугами из трубы 12 мм загнутых по диаметру кольца или чуть меньше. Назначение этих опор - гашение скручивающего усилия.
Осталось пометить расстояние 6-7 см на нижней из параллельных дуг и соединить их дугами (10 мм) меньшего, чем основное кольцо диаметром, с трубами, соединяющими точки А и В. При этом дуги должны перекреститься с нижними дугами, гасящими скручивание. Место пересечения сваривается.
Верхняя П-образная рамка соединяется с кольцом дугой очень малого диаметра. Это необходимо для того, чтобы создать объём для натягивания предохранительной сетки, к которой мы ещё вернёмся. Для шасси среднего и большого диаметра на верхнюю часть приваривается полудуга, в верхней части перекрещивающаяся с трубой, о которой только что шла речь и концами стоящая на верхних трубах параллельных дуг. Для эстетики надо бы позаботиться о симметричности и параллельности всех частей вашего шасси.
По завершению сварки можно приступить к позиционированию винтомоторной установки для приварки кронштейнов крепления сайлентблоков. Кронштейны представляют собой обычные пластины толщиной 3 мм и шириной 3 см. Это наиболее употребляемая конструкция в Европе. Реже встречается труба прямоугольного сечения, несмотря на очевидный выигрыш в весе.Внимание: пластины привариваются к трубе с обеих сторон. В противном случае, вибрация обламывает сварку.
Собираете вместе мотор и пропеллер. Ставите на место сайлентблоки и вкручиваете в них винты с отрезанной головкой. На резьбе винта должна быть гайка для выравнивания высоты установки. Необходимо знать, что невозможно найти сайлентблоки такой длины и, поэтому, между ними и рамой устанавливаются пластиковые проставки. Их высота колеблется от16 до 40 мм в зависимости от типа мотора и рамы. В пластине заранее сверлятся отверстия, в которые вставляются безголовые винты и всё это устанавливают в шасси, перевёрнутое кольцом вверх.
Симметрируете мотор лево-право и затем устанавливаете верх-низ по основному кольцу. Если боковые размеры одлжны быть одинаковы, то вверху оставляете больше пространства для винта, чем внизу. Нижняя часть шасси не подвержена деформации, в отличие от верхнего полукольца, которое может быть прижато стропами при недовыводе крыла на старте. Прихватываете сваркой пластины крепления мотора. После снятия мотора, обрезаете концы пластины, выступающие за середину трубы, на которую они опираются.
Перед тем, как снять мотор для окончательной приварки пластин, полезно выставить гайками высоту мотора. Плоскость вращения винта должна быть в плоскости основного кольца или чуть снаружи. Более того, надо слегка завалить мотор влево или право для парирования момента, возникающего при движении вращающегося винта в набегающем потоке воздуха. Обычно эта разница в 1-1,5 см.
Запишите размеры между сайлентблоками и пластиной. На этот размер вы будете изготовлять пластмассовые втулки. На этом работа по созданию шасси, состоящее из двух частей почти завершена. Осталось изготовить только две штанки подвески (см. рисунок). Эти штанги крепятся внутрь приваренных "ушей" болтом М10 со втулкой между болтом и штангой. Законтрить.
После завершения монтажа мотора, необходимо закрыть шасси сеткой. Подойдёт любая рыбацкая сетка, с как можно большей ячейкой и тонкой нитью. Фиксация сетки к раме производится пластиковыми хомутами-затяжками, применяемыми при монтаже электропроводки. Не забывайте подтягивать сетку, чтобы она не болталась.
Топливный бак лучше устанавливать снизу. Так исключаются возгорания мотора, что может привнести ненужные ощущения в ваш полёт. Разумеется при этом необходима груша подкачки.
Акселератор – необходимая и самая важная деталь снаряжения. Существуют различные конструкции этого узла. К кнопкой, рычагом в различных положениях, гашеткой. Вы можете сделать любой, но... акселератор должен быть: простой, безопасный, компактный, легко фиксирующийся в ладони и не менее легко снимающийся, желательно с круиз-контролем, позволяющим фиксировать подачу топлива на одном уровне в длительном полёте и снимающимся с этого положения одним движением. На акселераторе должна стоять кнопка глушения двигателя (на шасси должен быть ещё один тумблер) и кнопка стартера при наличии электрозапуска
Вот и всё. Автор оставляет за собой право изменять текст, добавлять иллюстрации. Все непонятные моменты и вопросы читатель может прояснить по адресу: vovka_be(ГаВ)yahoo.es И не исключено, что будет дописана ещё одна глава парамоторной темы. Либо, что ещё проще, заполните окошечки, расположенные ниже, и нажмите отправить.